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Ausschnitt aus dem Tagebuch

11. November Sorata
Etwas verspätet komme ich ins Trekkingbüro, wo Alfredo mein Führer schon wartet. Er hat seinen Mulla oberhalb einer langen Treppe parkiert. Dort stehen noch andere Maultiere und eine Gruppe Franzosen, die ich beim Frühstück kennen gelernt habe. Sie machen eine zweitägige Tour zum Nevada Illampu. Für eine Weile laufen wir in die gleiche Richtung und plaudern über alles Mögliche, bis uns die Wege trennen. Der Weg führt jetzt steil in unendlichen Serpentinen hoch in Richtung Pass und ich bin froh, ohne Rucksack laufen zu müssen, dies wäre mehr als brutal gewesen. Kurze Zeit später begegnet uns ein holländisches Paar. Sie sind wütend, frustriert und fluchen wie die Rohrspatzen. Sie sagen, sie seien auf dem Pass von drei Pistoleros ausgeraubt worden. Kamera, Geld und Pässe seien weg. Dies macht mich nachdenklich, da ich ja am nächsten Tag ebenfalls über diesen Pass muss. Wir machen Mittagspause und Alfredo ist begeistert von meinem mitgebrachten Landjäger aus der Schweiz. Als wir das letzte kleine Dorf Lackathiya auf 3´800 m erreichen, sagen mir die Leute, dass ich auf dieser Seite vom Pass nichts zu befürchten hätte, und ich solle hier in der Nähe die Nacht verbringen. Das holländische Paar hatte hier übernachtet und über die Räuber berichtet.

Aufstieg mit Alfredo ins Dorf Lackathiya

Ich verabschiede mich von Alfredo und laufe noch ein Stück weiter Richtung Pass bis auf ca. 4´300 m. Hier ist das Gelände nur leicht hügelig und ideal, um das Zelt aufzubauen. Von hier aus sieht man auch den Weg, der an steilen Felsklippen hoch bis zum Pass führt. Es kann sein, dass mich die Banditen bereits entdeckt haben, und ich warte noch mit Zelt Aufbauen, und suche nach einem Ort, der oben vom Pass nicht sichtbar ist. Dann plötzlich aus dem Nichts kommen mir zwei Buben entgegen, die hier oben Lamas hüten. Sie sagen, sie hätten weiter oben am Pass die Räuber gesehen. Ich befinde mich also in einer verzwickten Situation, und dennoch entschliesse ich mich zu bleiben. Schon bald ziehen dicke Wolken auf und im Nu werde ich unsichtbar, dazu fängt es auch noch an zu regnen, und es ist scheiss kalt, also richtig ungemütlich. Doch ausnahmsweise bin ich zufrieden mit diesem Wetter, und so fühle ich mich wesentlich sicherer. Eigentlich müsste ich nach diesen Strapazen einen Bärenhunger haben, doch dieser hält sich in Grenzen und ich bin unruhig und nervös. Bis spät in die Nacht bleibe ich hellwach, getraue mich kaum zu atmen und bei jedem kleinsten Geräusch bekomme ich Herzklopfen.

Übernachtungscamp oberhalb Lackathiya mit Nevada Illampu

12. November Lackathiya
In der Nacht war es sternenklar und die Kälte treibt mich früh aus dem Schlafsack. Der Morgen ist ruhig und friedlich und keine Räuber weit und breit. Der Nevada Illampu steht fast wolkenlos hinter mir, und ich bin überglücklich, die Nacht unversehrt überstanden zu haben. Nach einer warmen Suppe packe ich meine Sachen zusammen und mache mich etwas beunruhigt auf den Weg Richtung Pass. Die restlichen 600 Höhenmeter sind zu einem grossen Teil gut überblickbar, doch es gibt auch Orte, wo grosse Felsbrocken herumliegen, wo sich die Räuber verstecken können. Ich laufe also sehr aufmerksam und mache des Öfteren Pause, um die Lage immer wieder neu zu beurteilen. Doch es bleibt ruhig und still, also nichts Verdächtiges. Doch kurz vor der Passhöhe, wo es wiederum grosse Felsen gibt und viele gute Versteckmöglichkeiten, erhöht sich mein Puls rapide, und ich muss jeden Moment mit einem Angriff rechnen. Doch es bleibt weiterhin ruhig und still, und schon bald habe ich einen herrlichen Blick ins weite Tal des Rio Tipuani. Nun endlich kann ich sorgenlos die wunderschöne Landschaft und die vielfältige Hochgebirgs-Flora geniessen. Unbeschwert nehme ich den Abstieg ins Tal in Angriff und erreiche am späteren Nachmittag den kleinen Ort Ancoma 3´900 m am Rio Tipuani.

Nevada Illampu 6´400 m

Unbekannte Pflanze östlich Sorata 4´400 m Dep. La Paz, Provinz Larecaja

Viola spec. östlich Sorata 4´400 m Dep. La Paz, Provinz Larec

Ancoma 3´900 m Dep. La Paz, Provinz Larecaja

Im Dorf frage ich die Leute nach einer Unterkunft, doch alle schütteln den Kopf, ausser einem ziemlich verwahrlosten Mann der sagt, er hätte eine Bleibe für mich. Er brachte mich zu einer Steinhütte ohne Türen und Fenster und der Boden ist vollbedeckt mit Ziegendreck, und es stank fürchterlich, eben eine Bleibe für die Ziegen. Das ist aber sicher nicht wonach ich gesucht habe, und lehnte dankend ab. Hier im Dorf hätte ich mich sicherer gefühlt, doch nun muss ich weiter talabwärts laufen und weiss nicht, ob ich verfolgt werde. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Räuber hier aus dem Dorf stammen. Später gelange ich in einen buschartigen Wald oberhalbe des Rio Tipuani und finde etwas abseits vom Weg am Fluss ziemlich versteckt einen schönen Platz für die Nacht. Dieser erste Tag mit dem Rucksack hat mich wirklich in die Knie gezwungen, und es gibt kaum einen Ort an meinem Körper, der nicht schmerzt. Aber ich will nicht jammern und bin dankbar, diesen Tag heil überstanden zu haben.

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Ausschnitt aus dem Tagebuch:

17. November 2001 - Chusi
Nach 6 Tagen im Bergurwald erreiche ich das kleine primitive Goldgräbernest Chusi. Der Ort besteht lediglich aus einigen wenigen Bretterbuden am Steilhang, die teilweise auf Stelzen stehen. Es wird hier im kleinem stiel mit Hilfe von Wasserschläuchen Gold gewaschen und auch verkauft. In der einzigen Spelunke sagte mir die Wirtin, dass der Fussweg weiter nach Unutujuni nicht mehr begehbar sei, weil teilweise die Brücken fehlen, aber morgen würde ein Toyota Land Cruiser fahren. Ich könne im oberen Stock schlafen, und zu essen gäbe es, wenn die Goldgräber am Abend von der Arbeit zurückkehren, das ist ja ein richtig netter und schöner Empfang. Im ersten Stock oberhalb der Küche auf dem Bretterboden richte ich mein Nachtlager ein. Es scheint, als ob ich nicht der einzige bin, der hier oben schlafen würde. In einer Ecke liegen ausgebreitet Decken, Kissen und Schuhe herum. Mal schauen, was da heute Abend noch auf mich zu kommt.

Die Frau in der Küche ruft, ich könne jetzt Suppe essen, wenn ich möchte, ein Gemisch von Gemüse, Knochen und etwas Fleisch. Das ist gut, denn ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Schon bald kommen die ersten Goldsucher, die einen direkt von den Schürfplätzen, dreckig von oben bis unten. Sie sind hungrig und schlürfen die Suppe im Eiltempo, und es wird laut in der Bude, und bald ist der Laden voll von unterschiedlichsten Gestalten. Es wird gefeiert mit molligen Indioweibern und lauter Musik, bis der letzte Bolo aus der Hosentasche fällt.

Das Goldgräbernest Chusi mit einigen wenigen Bretterbuden

Ich schaue diesem Treiben noch eine Weile zu und verzieh mich anschliessend in den oberen Stock, der sich mittlerweile in eine Räucherkammer verwandelt hat, wegen der darunter liegenden Küche, und es gibt keine Fenster zum Lüften. Ans Schlafen ist also nicht zu denken und zu dem dröhnt der Lärm von unten, dass die Ohren schmerzen. Irgendwann ist es still geworden und schon bald steigen die Küchenfrauen mit ihren Kindern die Treppe hoch. Sie haben mein Nachtlager nicht gesehen und die Kinder schreien und trampeln auf mir herum. Doch irgendwann haben alle ihre Schlafplätze gefunden, und es wurde still.

Dann plötzlich gab es Blitz und Donner und es fing heftig an zu regnen. Es dauert nicht lange, bis es von der Decke tropft. Dummerweise genau dort, wo ich mich hingelegt habe. Dann kommt so viel Wasser, dass ich schnellstens eine neue Bleibe suchen muss. Der einzige trockene Ort ist bei den Frauen. Diese liessen mit Freude meine Nähe problemlos gewähren, und so konnte ich doch noch für ein paar Stunden schlafen.

18. November 2001 - Chusi
Reisefertig sitze ich vor der Spelunke und schaue zu, wie die Goldschürfer bewaffnet mit Pickel und Schaufel, manche auch mit Schusswaffen, durchs Dorf marschieren zu ihren Schürfplätzen. Sie graben oberhalb und unterhalb vom Dorf ganze Hänge ab. Um den abgebauten Schutt zu waschen, wurden Bäche umgeleitet und wegen des starken Regens der letzten Nacht führt auch ein Teil mitten durchs Dorf.

Ich sehe, dass der Toyota Land Cruiser mit Gepäck beladen wird und frage, ob ich mitfahren könne. "Sicher sagt der Mann" und schon strecke ich ihm den Rucksack hoch auf den Gepäckträger. Ich zwänge mich in den bereits mit 11 Personen gefüllten Toyota, und einer sitzt noch auf dem überladenen Gepäckträger.

Kaum haben wir das Dorf verlassen, führt der aufgeweichte, verschlammte Weg steil den Abhang hinunter. Bewusst steuert der Fahrer den Toyota in die tief eingefahrene Spur. Danach gibt es für den Fahrer nichts mehr zu tun, denn der Toyota fährt wie auf Schienen den Abhang hinunter. Das Bremsen auf dieser Schmierseife zeigt wenig Wirkung. Doch schon bald naht die erste scharfe Kurve und meine Nerven liegen blank. Glück gehabt, wir bleiben in der Spur, alles gut gegangen und weiter geht's wie auf einer Bobbahn, der reinste Horror. Die junge Frau neben mir stillt friedlich ihr Baby, und es wird gequatscht und gelacht, als wäre dies ein normaler Sonntagsausflug ins Grüne. Dann endlich kommen wir vor einem wilden Gebirgsfluss zum Stehen.

Von Chusi nach Llipi mit Flussdurchquerung

Hier ist die Fahrt zunächst einmal zu Ende, da der Fluss zu viel Wasser führt. Der Fahrer glaubt, dass der Fluss in ca. zwei Stunden wieder befahrbar sei. Doch der Wasserpegel ging nur unwesentlich zurück, und so fahren wir über den Fluss. Nicht die Tiefe von ca. 1m treibt mein Adrenalinspiegel wieder in die Höhe, sondern die starke Strömung, denn nur wenige Meter weiter unten stürzt sich der tobende Rio Tipuani im engen Flussbett in die Tiefe. Sollten wir dort hineingespühlt werden, wäre dies das Ende dieser hirnverbrannten Fahrt und auch das Ende für uns alle. Bis unter die Sitze füllt sich der Toyota mit Wasser, doch wir schaffen es mit letzter Kraft.

Der schmale Weg, der nicht breiter ist als der Toyota, geht jetzt so steil hoch, dass der Motor mancherorts ins Stocken kommt. Weiter oben entlang der Felsen, wo das Gelände fast senkrecht in die Tiefe fällt, kommt das Unfassbare. Die Leute haben beim Bau der Strasse vergessen, eine Kurve zu bauen, oder es war zu aufwendig. Doch wie geht es jetzt weiter ohne Kurven? Für den Fahrer ist dies überhaupt kein Problem. Er fährt ein Stück weiter in eine Sackgasse und von dort geht es rückwärts weiter hoch bis zur nächsten Kurve und wieder vorwärts bis zur nächsten Kurve.

Doch irgendwann sind wir mit dem rechten Hinterrad über den steilen Strassenrand abgerutscht und das linke vordere Rad liegt in der Luft. Ich reagiere schnell und springe aus dem Auto und setzte mich auf den vorderen linken Kotflügel. Obwohl die Situation äusserst kritisch ist und wir jederzeit abstürzen könnten, bleiben die Leute noch lange unbeeindruckt im Auto sitzen. Mit Stossen und Gewichtsverlagerung schafften wir es aus dieser brenzligen Situation herauszukommen.

Im nächsten Tal stehen wir wieder vor einem Fluss, doch auf der anderen Seite ist die Auffahrt weggespült und es gibt kein Durchkommen. Kurz entschlossen, fährt der Fahrer einfach flussabwärts durch die Stromschnellen, es rumpelte und grollte und ich denke, dies sei nun endgültig das Ende meiner Reise. Zeitweise ist das Wasser so tief, dass wir steuerlos in den Fluten treiben. Doch drei Flussschlaufen weiter unten erreichten wir das steinige Ufer und können den Fluss verlassen und gelangen wieder auf den Weg.

Im Goldgräbernest Llipi ist die Strasse besser, doch schon bald kommt der nächste Seitenfluss. Dieser führt so viel Wasser, dass eine Durchquerung unmöglich ist. Aber es gibt noch eine Hängebrücke, doch ob diese für ein solch schweres Fahrzeuge gebaut ist, ist mehr als fraglich, denn sie besteht nur aus zwei dünnen Drahtseilen sowie einigen wenigen halbverfaulten querliegenden dünnen Brettern. Auf diesen liegen noch zwei Reihen Bretter, in Fahrtrichtung verlegt, gerade mal so breit, dass die Reifen Platz haben. Natürlich bin ich ausgestiegen und zu Fuss über die Brücke gelaufen, um diese nervenkitzelnde Aktion zu beobachten. Als der Toyota auf der Brücke steht und nur ein klein wenig Gas gibt, fängt die Brücke an zu schaukeln, und der Fahrer muss immer wieder warten, bis sich diese beruhigt. Wie durch ein Wunder hat die Brücke gehalten, doch wie lange noch?

Hängebrücke bei Llipi

Wir erreichen Unutuiuni, einen grösseren Ort, wo das begehrte Gold mit grossen Maschinen abgebaut wird. Mit einem anderen Toyota Land Cruiser geht die Fahrt auf der etwas besseren Strasse weiter nach Guanay. Einem Mann, der neben mir sass, erzähle ich von der Horrorfahrt von Chusi nach Llipi. Dieser sagte, dass es schon etwas Glück brauche, denn vor zwei Wochen sei ein Fahrzeug auf dieser Strecke abgestürzt, und dabei seien alle 10 Insassen ums Leben gekommen. Dann endlich um 21.00 Uhr erreichen ich Guanay und finde nach langer Suche mit leerem Magen eine Bleibe für die Nacht im Hotel Panamericana.

Die Ortschaft Llipi und Guanay