La Paz, 23. November 1997

Der Fahrer des klapprigen Busses, der zwischen La Paz und Coroico verkehrt, ruft andauernd "einsteigen, einsteigen!", aber ich mache ihm klar, dass ich erst noch einige Früchte kaufen muss. Im Bus sitzt noch ein Schweizer Paar und neben mir eine Amerikanerin, die mir gestern im Bus nach Mallasa schon aufgefallen ist. Alle sind auf einer Bolivienreise und fahren jetzt in die Yungas. Auf der kurzen Fahrt zum Cumbre Pass kann ich ihnen noch einige gute Tipps geben für ihre Weiterreise.

Ich bin der einzige, der auf dem 4´600 Meter hohen Cumbre Pass bei intensivem Schneeregen in kurzen Hosen aus dem Bus steigt. Die Leute finden das lustig und kichern unauffällig vor sich hin, doch für mich ist es der Anfang einer mit Irrwegen gespickten Stolperwanderung über schneebedeckte Andengipfel. Kurze Hosen trage ich deshalb, weil ich die dazu passenden langen Hosenstösse, die ich als Kopfbedeckung gegen die Sonne benutzt habe, genauso wie die Schildmütze auf der Wanderung von Ravelo nach Cochabamba verloren habe. Eigentlich wollte ich heute noch in den tausend Meter tiefer gelegenen und klimatisch angenehmen Bergurwald hinabwandern, doch es wird alles anders kommen.

Die Wolken hängen bis zum Boden, und der Bus verschwindet nach wenigen Metern im Nichts. Ich stehe orientierungslos und schlotternd am Strassenrand und grabe im Rucksack nach meinem Regenponcho. Ein unangenehmer, kalter und stürmischer Wind macht die Lage noch ungemütlicher, und meine steifgefrorenen Finger haben Mühe, den Regenschutz über den Kopf zu stülpen. Doch dann reisst der Wind ein Loch in die Wolkendecke, sodass ich mich für kurze Zeit wieder orientieren kann und die Lagune Estrellani entdecke, wo auch mein Weg entlangführt. Ich denke, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, kann ich mich gar nicht verlaufen, und bin mir der Sache sehr sicher. Eine unheimliche, aber schöne Stimmung liegt über der Lagune, in der sich die Enten sauwohl zu fühlen scheinen.

Der Weg führt in ein kleines Tal, von dem ich weiss, dass dieser irgendwo rechts nach Osten über den Apacheta Pass führt. Doch der Regen geht bald über in einen Schneesturm, und ich kann zusehen, wie der Weg, der mich eigentlich in den tropischen Regenwald führen sollte, unter dem Schnee begraben wird. Mir wird auch sofort klar, dass solche Wetterverhältnisse auf 4´800 Metern ohne passende Ausrüstung lebensgefährlich sein können.

Trotz allem hoffe ich, den Weg über den Pass zu finden, und gehe weiter das Tal hoch, obwohl wegen dem Schnee und dem dichten Nebel nichts zu erkennen ist. Als ich nach mühsamem Aufstieg auf losen Schieferplatten völlig erschöpft auf einem Bergrücken ankomme, wird mir schlagartig klar, dass ich mich verlaufen habe. Mein Höhenmesser zeigt bereits fünftausend Meter an und es gibt hier auch keinen Weg. Als die Sicht gegen Westen hin besser wird, entschliesse ich mich, über die steilen Hänge abzusteigen.

Ich brauche jetzt dringend einen geeigneten Platz zum Campen, denn ich bin durch und durch nass und kurz vor dem Erfrieren. Überall sprudelt Wasser von den Hängen, auch aus meinen Schuhen. Dann erblicke ich plötzlich unter mir eine glasklare Lagune mit flachen Stellen; sie erweist sich aber als zu sumpfig zum Campen. Dafür gibt es einen Weg ins Tal. Schon kurze Zeit danach finde ich einen schönen Platz. Ich bin stark unterkühlt und habe grosse Mühe, das Zelt aufzubauen. Auch Tee und eine warme Mahlzeit bringen keine Besserung. Ich ziehe alle meine wenigen Kleider an, die ich dabeihabe, krieche in den Schlafsack und rolle mich eng zusammen. Ich schlottere noch eine Weile zähneklappernd weiter, doch dann beginnen sich die Wolken zwischen den Bergriesen aufzulösen, und schon bald erscheint die Retterin in der Not, die Sonne. Innert Kürze wird es angenehm warm im Zelt, und ich taue langsam wieder auf.

Camp 1. Tag, Blick nach Osten in die Cordillera Real

Die beiden schneebedeckten Berge hinter mir und das Lama-Dorf Achachicala weit unten im Tal zeigen mir, dass ich viel zu weit nach Norden gewandert bin. Ich muss morgen also wieder fast die ganze Strecke zurück. Aber zumindest weiss ich jetzt wieder, wo ich bin, und wenn das Wetter Morgen gut ist, sehe ich keine Probleme, den richtigen Weg zu finden. Meine einzige Angst ist, dass ich nachts zu einem Eiszapfen werde, denn ich bin hier immer noch auf 4´700 Metern, und wenn die Nacht klar bleibt, können die Temperaturen weit unter 0° sinken. Draussen ist es bereits jetzt sehr kalt geworden, und die Sonne zeigt sich nur noch wenig zwischen den Wolken. Eigentlich ist der Tag noch lange nicht zu Ende, und ich hätte noch genügend Zeit, um die schöne Landschaft zu erkunden, doch die Müdigkeit und die Kälte machen mir zu schaffen. Ich krieche deshalb in den Schlafsack, um mich möglichst warm zu halten und schreibe Tagebuch.

Montag, 24. November 1997

Die Befürchtung, ich müsse elendiglich erfrieren, ist glücklicherweise nicht wahr geworden, im Gegenteil, es ist mir fast zu warm geworden. Auch von der Höhenkrankheit, deren Symptome meist erst viele Stunden später auftreten, bleibe ich verschont. Vermutlich deshalb, weil ich mich schon für längere Zeit über dreitausend Metern aufgehalten habe.

Der Reif auf dem Zelt und den wenigen Grasbüscheln zeigt, dass die Temperaturen nachts doch ziemlich weit nach unten gesunken sind. Auf jeden Fall fühle ich mich wohl und bin wieder fit für neue Abenteuer. Es ist noch sehr früh am Morgen, und das Eis auf der Feuchtpuna verhindert das Einsinken in den sumpfigen Grund. Es schleichen zwar noch Wolkenreste in den Felsen umher, doch kann ich mich gut orientieren. Da es immer noch ziemlich frostig ist und ich kurze Hosen trage, beeile ich mich die Bergflanken hoch. Mein Rucksack ist jetzt nur noch ungefähr zwanzig Kilo schwer, daher komme ich ziemlich flott voran und erreiche schon bald wieder die höchste Stelle.

Blick nach Osten in die Cordillera Real

Flechte auf schwarzem Fels, Cordillera Real 4´600m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo

Graue nebelartige Wolken umzingeln die Schneeberge, deren Spitzen bizarr, aber auch lieblich in den Himmel ragen. Ja, sogar der Nevado Huayna Potosi mit 6´100 Metern, der König der Berge zwischen Urwald und dem Titicacasee, zeigt majestätisch seine wahre Grösse. Schon bald blicke ich in das Tal, wo ich gestern mit dem Schnee zu kämpfen hatte, und entdecke auch den Weg, der steil über schwarzes Lavagestein auf den Pass führt.

Fortsetzung: Tagebuch 24. November 1997

Auf dem Pass, wo das Wasser nach Osten in den grössten Fluss der Erde, den Amazonas fliesst, und nach über fünftausend Kilometern in den Atlantik mündet, sind die Schluchten so eng, dass man deren Tiefe nur erahnen kann. Gletscherbäche rauschen von überall her und stürzen endlos über Fels und Flur.

Dort, wo schwarze Felswände unheimlich und drohend in die Tiefe fallen, beginnt der eigentliche Inka-Pfad. Der etwa drei Meter breite, in den Fels gehauene Weg, an deren Aussenseite zur Sicherheit eine perfekt angelegte Mauer steht, hat mich sehr beeindruckt. Der Weg selber ist mit runden Flusssteinen gebaut worden, so dass ein Wegspülen durch die vielen Regenfälle kaum möglich ist. Diese stabile und architektonisch perfekte Konstruktion ist typisch für die Inkakultur und hat deshalb wie die meisten Bauten über Jahrhunderte Sturm und Regen getrotzt. Dieser Pfad war eine sehr wichtige Verbindung zwischen Hochland und dem Amazonasbecken. Vermutlich arbeiteten Tausende von Menschen unter unwürdigen Bedingungen daran, und bestimmt starben viele dabei.

Choro-Inka-Pfad mit Blick ins Tal des Rio Chucura

Auf 4´600 Metern, wo das Wasser wie Perlen über Steinplatten tanzt, wachsen bereits Hartpolster, Farn, verschiedene Moose und Flechten. Auffallend ist eine rosettenartig wachsende, kleine Pflanze mit sehr kurzen roten Blütenrispen. Es ist die Castilleja paramensis, die eigentlich nur in Kolumbien vorkommen sollte. Sie ähnelt morphologisch der Castilleja pumila, Castilleja virgata und insbesondere Castilleja nubigena, die auf dem Hochland von Bolivien und Peru vorkommen, deren wuchs jedoch deutlich grösser ist. Obwohl sich die Sonne nur selten zeigt, wird es spürbar wärmer und die Matten, wo Lamas und Alpakas weiden, werden saftig grün. Auf 4´400 Metern vereinigen sich mehrere Gletscherbäche zu einem reissenden Fluss, der sich wild durch riesige, rund gewaschene Felsen zwängt. Das Bergdorf Chucura ist wie die Natur hier ganz aus Stein gebaut und ist zwischen den runden Felsen kaum zu erkennen. Hier auf 4´100 Metern werden bereits wieder Kartoffeln angepflanzt, die prächtig gedeihen.

Castilleja paramensis (Familie: Sommerwurzgewächse)
Camino del Choro, Cotapata National Park 4´600m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Yareta Azorella compacta (Familie: Doldenblütler)
Camino del Choro, Cotapata National Park 4´600m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Das Bergdorf Chucara

Auf 3´800m werden die Felsen von Moos und Flechten völlig zugedeckt, doch zu meinem Erstaunen wächst darauf auch noch eine lang bedornte, polsterbildende Lobivia aus der Familie caespitosa, HJ 819. Diese zum Teil riesengrossen Polster mit kugeligen bis leicht gestreckten und bis zu 10cm dicken Pflanzen konnten sich dieser extremen Feuchtigkeit und dem kühlen Klima anpassen, aber wohl nur deshalb, weil die dünne Moosschicht auf den Felsen schnell wieder abtrocknet und so dafür sorgt, dass die darauf wachsenden Kakteen nicht zu viel Flüssigkeit bekommen.

HJ 819 Lobivia caespitosa fa.
Chucura, 3´750m, Cotapata National Park, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Flechte
Camino del Choro, Cotapata National Park, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Der Bergurwald beginnt auf 3´600 Metern mit mannshohen Sträuchern, darunter ebenso hohen sperrigen Brachyotum microdon, die ich auf anderen Wanderungen im Süden bereits angetroffen habe, jedoch in viel kleinerer Gestalt. Von hier an Schlucht abwärts ist jeder Schritt ein Erlebnis, und man kann nur staunen über die Mannigfaltigkeit der Pflanzen. An besonders feuchten Stellen, meist dort, wo in kleinen engen Schluchten das glasklare Wasser mit hohem Druck aus dem immergrünen Dickicht schiesst, ist die Fülle an Pflanzen kaum zu übertreffen. Ein umgefallener Baum mit dickem Moosbewuchs, der über dem Wasser liegt, ist Heimat vieler Pflanzen geworden, wie zum Beispiel einer kleinen, nur 10cm grossen gelben Orchideenart namens Maxillaria und verschiedener Farne und Flechten.

Brachyotum microdon Schwarzmundgewächse (Melastomataceae)
Camino del Choro, Cotapata National Park 3´500m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo

Maxillaria spec. (Orchideengewächs) epiphytisch an Baumstämmen wachsend
Camino del Choro, Cotapata National Park, 3´500 bis 2´800m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Diesen unheimlich tosenden grünen Tunnel, in dem Licht und Schatten sich berühren, will ich unbedingt näher kennenlernen. Übers Wasser springe ich von Stein zu Stein, dann krabble ich auf allen Vieren durchs Bambusgestrüpp, bis ich mit Ohren und Extremitäten im Geäst hängen bleibe. Neben der Stelle, wo das Wasser lieblich und fast lautlos über einen hohen, glattgeschliffenen Felsen gleitet, wachsen in fast völliger Dunkelheit Bomerea galucescens (Inkaliliengewächse) und Begonien, die vermutlich das ganze Jahr über blühen. Über meinem Kopf, wo einzelne Sonnenstrahlen den Weg in die Tiefe gefunden haben, gibt es ein Wirrwarr von umgefallenen Bäumen, wo wiederum epiphytische Pflanzen gedeihen. Sollte mir hier etwas zustossen, würde kein Mensch nach mir suchen, aber zumindest hätte ich für die Ewigkeit einen immergrünen und meist blühenden Grabschmuck.

Bomarea glaucescens (Inka-Liliengewächs)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 3´500 bis 3´200m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Moose
Camino del Choro, Cotapata National Park, 3´500m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Kleinwüchsige Schleierfarne (Hautfarngewächse Hymenophyllaceae)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 3´500m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Die Bäume weiter flussabwärts werden jetzt immer höher, und die Pflanzenvielfalt entlang des Weges erlaubt nur noch ein zögerndes vorankommen. Immer wieder entdecke ich eigenartige Pflanzen, wie zum Beispiel einen strauchartigen holzigen Busch mit langestreckten Blüten: Es ist die Barnadesia pycnophylla.

Barnadesia pycnophylla (Familie: Korbblütler)
Rio Chacura, 3´200m, Camino del Choro, Cotapata National Park, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

In der kleinen Siedlung Challapampa gibt es eine Holzbrücke und eine saftige grüne Wiese. Die grossen runden Felsen am Rio Chucara und die ganz aus Stein erbauten Häuser erinnern mich ans Tessin. Gerne würde ich hier an diesem schönen Ort das Zelt aufbauen. Ich möchte aber zuerst die Leute um Erlaubnis bitten und bewege mich deshalb über eine Brücke, an dessen Ende ein Teehaus steht. Letzteres raucht aus allen Ritzen, so dass ich denke, die Holzbude sei am Brennen. Doch für die Frauen, die zu dieser Zeit kochen, scheint dies ganz normal zu sein. Eine von ihnen spendiert mir einen Tee und sagt, ich könne überall das Zelt aufbauen.

Die nassen Kleider von gestern stinken grässlich, ich muss sie dringend waschen. Auch ich bin nicht mehr salonfähig, daher lege ich mich in den frisch sprudelnden Rio Chucura; doch nicht für lange, denn mir bleibt im eiskalten Bergwasser die Luft weg. Kaum habe ich die Wäsche an die Leine gehängt, fängt es an zu regnen. Eigentlich will ich die Eindrücke des Tages im Tagebuch festhalten, doch der Landregen wirkt wie ein Schlafmittel, so dass mir der Stift aus der Hand fällt.

Chalapampa am Rio Chacura 1997

Chalapampa am Rio Chacura 2009

Dienstag, 25. November 1997

Als ich am Morgen meinen Kopf aus dem Zelt strecke, tropft es überall von den Bäumen und meine Wäscheleine hängt schwer im Geäst. Nebelschwaden schleichen durch Baumwipfeln und das Gebrüll der Brüllaffen widerhallt im engen Tal. Die kurzen, aber heftigen Pfeiftöne, vermutlich durch Tukane verursacht, veranlassen mich, endgültig aus dem Zelt zu kriechen. Der Regen hat bereits aufgehört, und ich mache mich auf den Weg, um die idealen Lichtverhältnisse für das Fotografieren zu nutzen.

Der Weg entlang des jetzt tosenden und wilden Rio Chucuras ist ein besonderes Erlebnis. Unzählig viele Farnarten prägen das Unterholz: Ganze Baumstämme, Felsen und Lichtungen sind davon überwachsen. In den Lichtungen mit vielen blühenden Staudenpflanzen tummeln sich unzählig Schmetterlinge in allen Grössen und Farben. Zwischendurch segelt auch einer mit 20cm breiten türkisfarbenen Flügeln vorbei, der fast so gross wie ein Jumbo ist.

Schmetterlinge und Käfer
Rio Chacura, 3´000m, Camino del Choro, Cotapata National Park, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Wie Nester sitzen Bromeliengewächse auf moosbewachsenen Bäumen und strecken sich gegen das Licht. Lange Orchideenrispen (Epidendrum secundum) mit über hundert lilafarbenen kleinen Blüten hängen vor meinem Gesicht. Baumstämme sind ummantelt von kleinen gelben Orchideen (Maxillaria spec.), dazwischen graue Flechten, die aussehen wie Pilze mit kleinen Stämmen und roten Köpfchen.

Bromeliengewächse auf Baumkronen und schattigem Unterholz
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´800 bis 2´000m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Epidendrum capricornu aff. (Orchideengewächs)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´800 bis 2´000m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

verschiedene Flechten
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´800 bis 2´000m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Ich sitze am Flussufer auf einem Stein und geniesse die Schönheit der Natur, als plötzlich ein Schweizer Paar, Kurt und Cinzia, sowie Jakob, ein Israeli vor mir stehen. Wie klein ist doch die Welt. Sie fragen mich, wieso ich alleine unterwegs bin. Ich antworte, dass ich niemanden kenne, der solche abenteuerlichen Reisen machen will. Dazu kommt, dass ich nicht weiss, wie mein Partner in der Wildnis bei kritischen Situationen reagiert. Vielleicht dreht er durch und möchte nach Hause. Ein anderes Problem ist das Fotografieren, mein grosses Hobby, das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, und ich glaube, jeder Nichtinteressierte würde an mir verzweifeln.

So gingen wir auch wieder getrennte Wege, in der Hoffnung, uns später wieder zu sehen. Die Sonne kämpft sich jetzt langsam durch die Wolken, es wird schwül warm. An grasbewachsenen Steilhängen entdecke ich zwei verschiedene Puya Pflanzen mit roten und blauen Blütenrispen. Immer wieder kann ich beobachten, wie blaue Kolibris mit gelben langen Schnäbeln Nektar saugen. An breit geöffneten Blüten schwirren hummelgrosse braune Kolibris umher, die so schnell sind, dass man sie kaum wahrnehmen kann.

Puya spec. mit roten verzweigten Blütenrispen
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´500m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Puya spec. mit blauen verzweigten Blütenrispen und roten Hüllblättern
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´500m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

In Chorro auf 2200 Metern, wo nur ein Haus steht, treffe ich Kurt und Cinzia wieder beim Mittagessen. Ich geselle mich zu ihnen, und weil das Wetter so schön ist, lege ich alle meine Sachen zum Trocknen aus. Als ich Wasser für mein Trockenfutter koche, ist Jakob so begeistert von meinem nur 200 Gramm schweren Kocher, dass er ihn kaufen möchte. "Der Kocher ist ein Allesfresser - von Benzin bis Kerosin schluckt er alles. Deshalb war er auch nicht billig", erwidere ich. "Aber du kannst ihn für siebzig Dollar haben, da ich ihn übermorgen nicht mehr brauche und ich mir für die nächste Reise sowieso einen neuen kaufen will." Er ist dankbar, ich muss weniger tragen.

Camp Chorro

Die Hängebrücke über dem Fluss ist nicht nur eine sehr wackelige Angelegenheit, sondern es fehlen auch viele Bretter des Laufstegs. Dann führt der Weg wieder steil durch mannshohes Gras eine Bergflanke hoch, und man kommt ganz schön ins Schwitzen. Ganz oben auf 2´600 Metern hat man einen herrlichen Blick in das sehr enge, tiefe Tal, wo sich Grasflächen und Urwald berühren. Es ist so schwül, dass wir möglichst schnell wieder in die tiefer gelegenen Urwaldgebiete absteigen.

Hängebrücke am Rio Chacura alt und neu 1997 und 2009

Plötzlich rutscht Cinzia aus und verletzt sich dabei den Ellbogen. Auch die drückende Hitze ohne ein Lüftchen macht ihr sehr zu schaffen - es geht ihr gar nicht gut. In einer Bachrunse mit niederen Schattenbäumen machen wir deshalb Rast. Eigentlich habe ich noch bis zum "Casa del Japones" wandern wollen, das sind etwa zehn Kilometer von unserem jetzigen Standort, doch spüre ich, dass Kurt und Cinzia es begrüssen würden, wenn ich sie bis ans Ende des Inkatrails in Chairo begleiten würde. Nach langsamem, aber sicherem Abstieg erreichen wir endlich einen paradiesischen Wald, der an Schönheit seinesgleichen sucht: bis zu zehn Meter hohe Baumfarne, deren Kronen wie Schirme aus dem Dickicht ragen, Vogelgezwitscher in allen Tonlagen und sprinkelnde Wasserfälle, bei denen man nicht weiss, woher sie kommen. Auf grossen und breiten Bäumen hängen Nester wie grosse Tropfen an den Ästen, wo schwarz-gelbe Vögel mit ihrem Nachwuchs beschäftigt sind. Hoch oben im Geäst hängen oder stehen Orchideen in unterschiedlicher Grösse und allen Farben. Daneben Bromelien und mehrere Farnarten.

In einer Seitenschlucht, wo der Gebirgsbach eine Insel bildet, rätseln wir, wie und wo wir die Zelte aufbauen sollen. Es sind deren drei, doch so viel Platz gibt es nicht, deshalb müssen sich Kurt und Cinzia bei Jakob im Dreierzelt einquartieren. Eigentlich gibt es nur einen Ort, um ein Zelt aufzubauen, und ich muss mich mit einem unmöglichen schrägen, von Flusssteinen besetzten Platz begnügen. Mein Zelt steht nur wenige Zentimeter vom Wasser, so dass ich die Schnüre bis zur Bachmitte spannen muss. Mir ist das Ganze im ersten Moment gar nicht geheuer und ich hoffe, es kommen nachts keine allzu heftigen Regenfälle. In diesen bewaldeten Gebieten mit saugfähigem Humusboden steigen die Flüsse jedoch nicht so schnell wie z. B. in trockenen Gebieten, wo ich vorher war. Dafür ist es hier gar nicht so einfach, Feuer zu machen, denn das Holz ist mehr als nur feucht. Kurt und Cinzia haben grosse Lust auf mein Hühnerfutter, und Sie kochen mir dafür Reis und eine Dose Fisch. Ich bin gar nicht unglücklich darüber. Da es ihnen recht gut schmeckt, gebe ich Ihnen auch noch die restlichen vier Packungen. Es fängt dann tatsächlich an zu regnen, und so krieche ich mit mulmigem Gefühl in meinen Schlafsack.

Mittwoch, 26. November 1997

Das ständige Rauschen, das sich als Sintflut in meine Träume schleicht, weckt mich und raubt mir den Schlaf. Obwohl die Nacht noch nicht ganz zu Ende ist, packe ich zusammen und erkunde den Fluss, wo bereits schon viele Vögel aktiv ihren Gewohnheiten nachgehen.

Kurt und Cinzia kriechen jetzt ebenfalls mit grossem Gestöhne auf allen vieren aus dem Zelt und beklagen sich über einen fürchterlichen Muskelkater. Die Zehen von Kurt sind voll von Blasen wegen den kaum eingelaufenen Schuhen, die er noch kurz vor Abreise gekauft hat. Dazu kommt, dass man hier dauernd abwärts geht und dauernd mit den Zehen vorne anstösst. Er wisse nicht, ob seine Füsse überhaupt noch in die Schuhe passten. Ich gebe ihm ein paar Blasenpflaster, doch würden wir alle überkleben, müsste er barfuss weiter, weil die Füsse dann nicht mehr in die Schuhe gingen.

Wir verlassen den Wald und wandern einem mit Gras und Büschen bewachsenen Steilhang entlang. Dabei entdecke ich wunderschöne Orchideen. Bei der einen tragen die einzelnen Stöcke bis zu zehn Rispen, diese sind 60cm lang, geschmückt mit unzähligen wachsartigen, gelb und violett gepunkteten Blüten (Trichocentrum tigrinum fa.) Aber auch solche mit weiss-violett gestreiften Lippen und schmalen ocker und gelb gestreiften Blütenblättern sind kaum zu übersehen (Trichocentrum tigrinum fa.). Und dann gibt es noch eine Art, die mich von der Form her am meisten beeindruckt: Oberhalb der etwas verdrehten gelb-braun getigerten Lippe stehen senkrecht ein paar Blütenblätter wie Hasenohren. Unterhalb der Lippe sind ebenfalls zwei Blütenblätter, die gespreizt wie ein Schnurrbart nach unten zeigen (Brassia spec.).

Trichocentrum tigrinum fa. (Orchideengewächs am Boden wachsend
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´300 bis 2´000m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien.

Trichocentrum tigrinum fa. (Orchideengewächs) am Boden wachsend
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´300 bis 2´000m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien.

Brassia spec. (Orchideengewächs) am Boden wachsend
Camino del Choro, Cotapata National Park, 2´300 bis 2´000m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien.

Plötzlich führt der Weg steil in eine enge, bewaldete Schlucht. Oberhalb und unterhalb der reparaturbedürftigen Hängebrücke (Puente Colgante), die wenigstens für Seiltänzer kaum eine Herausforderung darstellt, stürzen in einem grünen Tunnel tobend Wasserfälle in die Tiefe. Der Weg führt wieder steil hoch in die Berge, da das undurchdringlich zerklüftete Gelände unter uns unbegehbar ist. Durch diese wunderschöne Gegend, umgeben von hohen Farnbäumen und einem herrlich duftenden Garten, erreichen wir das Casa del Japones. Hier lebt ein Japaner, der vor 40 Jahren genauso wie wir des Weges entlangkam, hier oben in den Bergen der Jungas das Paradies auf Erden fand und nie mehr nach Hause zurückkehrte. Der heute 80-jährige Mann, lebt bescheiden von den wenigen Touristen, die hier vorbeikommen. Es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten in der Laube am Boden. Sein grosser Stolz ist sein Gästebuch, wo sich über Jahrzehnte Menschen aus aller Welt eingetragen haben. Aber auch seine Tapeten zeigt er allen gerne, die aus hunderten von Postkarten bestehen, mitgebracht von seinen Besucherinnen und Besuchern. Bei jeder Postkarte kann er gleich sagen, woher sie kommt, selbst beim kleinsten Nest im Berner Oberland.

Casa del Japones

Wir wandern durch einen hohen Wald mit Farmbäumen: Blattneutriebe, die anfangs wie behaarte Schnecken aus dem Stammende hervortreten, rollen sich aus zu riesigen Fächern. Die Umgebung versetzt den Wanderer zurück in die Zeit der Dinosaurier und das Begehen des Wegstücks ist ein besonderes Erlebnis. Kurt und Cinzia haben grosse Mühe beim ständigen Abwärtsgehen: Kurt wegen seinen Blasen an den Zehen, die immer schlimmer werden, während sich Cinzia einen fürchterlichen Knieschnapper eingefangen hat. Ihre Schmerzen sind so gross, dass Sie oft rückwärts geht und viele Pausen macht. Ich habe ihr zwei Holzstöcke gebastelt, damit Sie den Druck etwas abfangen kann. Natürlich ist es eine grosse Belastung ohne vorheriges Training 71 Kilometer und 4´000 Höhenmeter abwärts zu bewältigen. Auch ich bekomme dies zu spüren, obwohl ich jetzt gut durchtrainiert bin.

Auf 1´200 bis 1´100 Metern entdecke ich viele mir unbekannte Pflanzen, darunter auch eine strauchartig wachsende Orchideenart, die bis zwei Meter hoch ist und über meinem Kopf ihre magentaroten Blütenrispen in den Himmel streckt. Am gleichen Ort ist auch eine strauchartige Fuchsie mit traubenartigen sternförmig roten Blütenständen, die träge und schwer von oben in meine Kamera schaut. An grasbewachsenen Steilhängen wachsen zudem niedrige Stauden mit becherförmigen Blüten der Pflanzengattung Tibouchina aus der Familie der Melastomataceae. Auffällig in der Form, jedoch aufgrund seiner geringen Grösse kaum sichtbar, ist das Wolfsmilchgewächs der Pflanzengattung Jatropha mit korallenähnlichem Blütenstand und gelben, kaum sichtbaren Blüten. Unübersehbar sind aber die kräftigen Farben der Orchideengattung Cattleya warscewiczii, die als Farbtupfer weit verstreut überall zu sehen sind. In etwas tieferen Lagen, wo die Buschlandschaft wieder dominiert, findet man vereinzelt auch die Goldtrompete (Allamanda cathartica), ein Kletterstrauch oder eine Liane aus der Familie der Hundsgiftgewächse. Sie ist in vielen tropischen Gebieten Südamerikas verbreitet und wird auch als Zierpflanze kultiviert.

Orchideengattung Cattleya (buschartig, bis 2m hoch)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 1´200m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Fuchsia boliviana oder Fuchsia boliviana var. buchlovice
Camino del Choro, Cotapata National Park, 1´200m, Dep. La Paz, Provinz Pedro Domingo Murillo, Bolivien

Pflanzengattung Tibouchina fa. (Melastomataceae)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 1´200m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Pflanzengattung Jatropha fa. (Wolfsmilchgewächs)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 1´200m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Orchidee Cattleya warscewiczii
Camino del Choro, Cotapata National Park, 1´200m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Goldtrompete Allamanda cathartica (Hundsgiftgewächs)
Camino del Choro, Cotapata National Park, 1´100m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas

Unten im Tal breitet sich der immergrüne Urwald über flache Hügel unendlich weit nach Osten hin aus. Irgendwann erreichen wir dann aber endlich Chairo, nach 71 langen Kilometern Strapazen. Das Dorf am Rio Huarinilla liegt mitten in Bananen-, Kaffee- und Papayaplantagen. Es gibt hier auch wieder eine Strasse, die nach Coroico führt. Die Leute sagen, dass diese an einer fünf Kilometer entfernt liegenden Stelle unterbrochen sei. Anschliessend gäbe es jedoch Transportmöglichkeiten nach Coroico.

Wir alle sind müde und zerschlagen vom langen Abstieg, und wir fragen deshalb auf einer Bananenplantage, ob wir die Zelte aufbauen können. Die Menschen hier sind sehr freundlich und helfen, wo sie können. Auch der Wirt im kleinen Restaurant, wo nur gerade ein Tisch steht, erfüllt uns jeden für ihn möglichen Wunsch. Um das feine Essen, Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln, auch richtig geniessen zu können, stellt er extra eine Kiste Bier in den kalten Fluss. Es gibt ein richtiges kleines Fest heute Abend, und der Wirt freut sich sicher auch über das gute Geschäft.

Informationstafel Cotapata Nationalpark

Die Ortschaft Chairo

Cinzia und Kurt mit Jakob

Donnerstag, 27. November

In der Nacht hat es leicht geregnet und die Temperatur ist angenehm. Wir alle haben lange und gut geschlafen. Die kalte Dusche im Freien hat jeden auch noch so erbärmlichen Morgenmuffel wieder auf die Beine gebracht. Zum Frühstück gibt es logischerweise Bananen und Papayas frisch von der Plantage.

Ich habe noch etwas Zeit, um in den Früchteplantagen herumzustöbern und entdecke dabei auch Pflanzen einer Art, die eigentlich nicht hierher gehört: Agapanthus praecox, die zur Familie der Amaryllisgewächse gehört, sie ist in Südafrika beheimatet und vermutlich verwildert oder angepflanzt. Die Hackenlilien, die ebenfalls zwischen den Bananenstauden wachsen, gehören zu den Amaryllisgewächsen. Ob diese Art hier heimisch ist, ist ebenfalls zu bezweifeln.

Papayabaum
Chairo 1´100m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Bananenstaude
Chairo 1´100m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Kaffeestrauch
Chairo 1´100m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Agapanthus praecox (ist ursprünglich in Südafrika beheimatet)
Chairo 1´100m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Hakenlilie spec. (Amaryllisgewächse)
Chairo, 1´100m, Dep. La Paz, Provinz Nor Yungas, Bolivien

Wir folgen der Strasse oberhalb des Rio Huarinilla, der jetzt ausgetobt und still durch den Urwald fliesst. Mächtige Urwaldriesen mit herunterhängendem Epiphyllum (Blattkakteen) säumen den Weg, aber auch verschiedenartige Blütensträucher, wo Kolibris hastig nach Nektar suchen. Wir erreichen die Stelle, wo ein wildgewordener Gebirgsbach die Holzbrücke weggerissen hat. Auf der anderen Seite steht ein Toyota mit Fahrer; als ob dieser gewusst hätte, dass wir kommen! Die ca. fünfzehn Kilometer lange Fahrt zur Hauptroute kurz vor Coroico ist für hiesige Verhältnisse nicht gerade billig, nämlich 110 Bolo, das sind ca. 22 amerikanische Dollar.

Auf der staubigen Strasse werden wir ziemlich durchgeschüttelt. Schon bald erreichen wir den Rastplatz für Lastwagen und Busse bei Yolosa. Ich mache den Vorschlag, statt mit dem Bus, mit einem Lastwagen den Camino de la Muerte hoch nach La Paz zu fahren. Dies sei nicht nur wesentlich billiger, sondern auch ein unvergessliches Abenteuer. Ich bin diese gefährliche, aber wunderschöne Strecke bereits 1984 zusammen mit Dora im VW Bus gefahren.

Yolosa, Beginn des Camino de la Muerte

Am Strassenrand stehen Busse und Lastwagen vollgepackt mit Gütern wie Früchte, Gemüse, Mais und Bohnen, die nach La Paz gebracht werden sollen. Ein Fahrer sagt, es gäbe immer Platz zum Mitfahren, obwohl die Ladefläche gestrichen voll ist mit Säcken und oben drauf noch einem Trupp Indios. Schnell kaufen wir noch ein paar Früchte und versuchen uns dann in diesem Knäuel von Menschen niederzulassen. Jeder verteidigt hartnäckig seinen Platz, und wenn man ungewollt auf einen Sack Tomaten steht, gibt es Ärger. Aber auch dann, wenn man die Hühner aufschreckt und sie wild umherflattern. Bald merken wir, dass es so zwecklos ist, nach einer Sitzgelegenheit zu suchen und begnügen uns mit einem fussgrossen Stehplatz ganz hinten auf der Ladefläche. Da es mir dort aber auch zu eng und der Menschen- und Tiergeruch unerträglich wird, ziehe ich es vor, die Reise stehend auf der Leiter am Ende der Ladefläche zu ertragen. Als sich der LKW endlich in Bewegung setzt, geraten die Schweine, deren Anwesenheit ich vorher gar nicht bemerkt habe, im Gewühle der Menschen in Panik, und dann ist auf der Ladefläche der Teufel los. Aber zumindest gibt es endlich frische Luft.

Im Schneckentempo und immer im ersten Gang geht es stinkend und sehr steil den Camino de la Muerte (Strasse des Todes) hoch in Richtung La Paz. Um die Gefährlichkeit dieser Strasse etwas zu entschärfen, ist hier ausnahmsweise Linksverkehr eingeführt worden. Das hat den Vorteil, dass die Lenker beim Abwärtsfahren bei einer Fahrzeugbegegnung den Fahrbahnrand besser einsehen können; eine Fehleinschätzung dort hätte gewiss fatalere Folgen als in der Gegenrichtung. Ein weiterer Vorteil ist, dass die bergauf in Richtung La Paz fahrenden, schwer beladenen Fahrzeuge bei Ausweichmanövern auf der dem Berg zugewandten und besser befestigten Strassenseite fahren können. Die Ausweichstellen bieten jedoch wenig Platz und nur millimetergenaues Fahren macht ein Kreuzen überhaupt möglich. Diese Fahrmanöver können viele Minuten dauern. Man darf nicht hinsehen, wo bei den abwärtsfahrenden LKWs die Doppelräder stehen, nämlich zur Hälfte über dem Abgrund, und dieser kann bis 700 m tief sein. Wenn die Sicht wegen Wolken gleich Null ist und es stark regnet, was oft der Fall ist, müssen die Leute sicherheitshalber absteigen, falls das noch möglich ist. Viele Lastwagen stürzen aber vorher in die Tiefe, wobei es meist keine Überlebende gibt. Beinahe in jeder Aussenkurve stehen Kreuze entlang der Strasse. Deshalb stehe ich hinten auf der Leiter. Immer sprungbereit.

Es ist besser man verdrängt diese furchtbaren Möglichkeiten und geniesst diese einzigartig schöne Landschaft und die Vielfalt der Pflanzen, wie ich sie in den letzten Tagen kennen gelernt habe. Die Orchideen entlang der Felsen, sind so nah, dass ich sie im Vorbeifahren pflücken könnte.

An manchen Stellen, wo es viele hundert Meter in die Tiefe geht, wurde die Strasse in die Felsen gehauen. Bei scharfen Linkskurven ist der Blick nach unten furchteinflössend, denn man schwebt viele Meter über dem Abgrund. Wasserfälle stürzen direkt auf die Strasse: Ob man will oder nicht, man wird herrlich kalt geduscht. Ich muss auch aufpassen, dass ich von herunterhängenden Ästen nicht weggerissen werde. Obwohl der Tod im Nacken lauert, herrscht auf der Brücke mittlerweile eine friedliche und fröhliche Stimmung. Es wird geplaudert und gelacht, eben eine ganz normale Fahrt von A nach B.

Nach gut sechs Stunden Fahrt im ersten Gang und mit einem Sonnenbrand im Gesicht erreichen wir den 4´600 Meter hohen Cumbre Pass. Noch einmal giesst der Fahrer Wasser über den glühend heissen Motor und füllt den Kühler auf, dann geht es endgültig hinunter nach La Paz. Doch vorher geniesse ich zum letzten Mal das imposante Bergpanorama bei strahlend blauem Himmel. Nach sechs Stunden LKW-Abenteuer für zehn Bolo (das entspricht zwei Franken) geht hier in La Paz meine abenteuerliche Reise zu Ende. Kurt und Cinzia besuchen mich am Abend noch im Hotel Oberland. Bei leckerem Zürcher Geschnetzeltem verbringen wir zusammen noch einen vergnügten Abend.